Vi ricordate Daniele lo special guest di qualche mercoledì fa e autore del blog attenti al coniglio? Oggi ci spiega la Tanzania per zone geografiche così che potremo scegliere quale sia il luogo a noi più adatto. Noi ovviamente vorremmo andare ovunque, perché voi no?

Il nord

La parte nord del paese è certamente quella più battuta dal turismo, ma non è un caso. In molti conoscono i parchi Ngorongoro e Serengeti, per non parlare del monte Kilimanjaro, la montagna più alta di tutto il continente. È un antico vulcano coperto da un cappello di nevi perenni che svetta sulla savana a 5800 metri, visibile da grandi distanze.

Parco nazionale del cratere dello Ngorongoro

Il paesaggio toglie davvero il fiato: questa espressione forse è stata proprio coniata nel mezzo di queste pianure senza fine, dove gli animali si muovono liberi e dove si compie una delle più emozionanti migrazioni di tutta la Terra: quella che milioni – letteralmente – di gnu e zebre compiono per seguire le piogge e quindi l’erba verde.

Trovo qualcosa di imperdibile visitare questi luoghi, piantando, al termine di una giornata passata a vagabondare, il tuo igloo in uno dei tanti “Public camping site” messi a disposizione dell’amministrazione dei parchi nazionali.

Una cosa sconvolgente e a cui io, abitante della sovrappopolata pianura Padana, non ero abituato, è l’immensità dell’orizzonte. Puoi vedere un temporale in arrivo a decine di chilometri di distanza. Oppure le colonne di polvere che migliaia di zoccoli sollevano senza che sia possibile sentirne il rumore.

Lobo Lodge – riserva naturale Ngorongoro

Accendere il fuoco, bersi una birra con i tuoi compagni di viaggio e raccontarsi le emozioni provate durante il safari del giorno che si sta concludendo è un’esperienza che unisce e che ti unisce a quella terra. Qualcuno lo chiama “mal d’Africa”. Una nota: safari significa viaggio in kiswahili, una delle due lingue “ufficiali” del paese, l’altra è l’inglese, sebbene esistano poi parecchie decine di dialetti locali.

Il nord è la zona che consiglio di visitare se si è al primo viaggio in Tanzania, per alcuni motivi: è più “facile”, nel senso che il numero e la qualità delle strutture consente di trovare qualcosa di adeguato in rapporto alla qualità che si cerca e al prezzo che si è disposti a spendere.

Parco nazionale del Manyara

Assolutamente da vedere sono i due parchi suddetti (lo Ngorongoro ha sia una parte di savana, sia una incredibile area all’interno di un antico cratere, una sorta di paradiso dell’eden dove la vita pullula e si possono vedere anche i rinoceronti, molto rari da queste parti), ma anche i più piccoli Tarangire e Manyara. Il primo unisce ad un paesaggio ondulato una zona paludosa davvero affascinante, mentre il secondo è caratterizzato da un lago salato popolato da decine di migliaia di fenicotteri. A proposito della zona paludosa: è qui che ho avuto, per la prima volta, esperienza dell’aggressività degli elefanti. Uno ci ha inseguito minaccioso mentre noi cercavamo di sfuggire andando in retromarcia a tutta velocità…

Un’altra attività che si può fare in questa area è la scalata del vulcano Ol Doinyo Lengai (Montagna di Dio nella lingua dei Masaai): è faticoso ma ne vale la pena, almeno in assenza di nuvole sulla cima. È tutt’ora attivo (l’ultima eruzione risale al 2008), ed emette lava “fredda” a 500°.

Il centro-sud

Sempre rimanendo in tema di vacanza naturalistica, questa zona del paese è caratterizzata dalla presenza di due aree protette molto grandi, poco battute, e molto affascinanti. Parlo del parco nazionale del Ruaha e della riserva di caccia del Selous, in parte dedicata alla sola “caccia fotografica”.

Parco nazionale del Ruah

Sulla costa, invece, si trova la città più grande della Tanzania, che ospita anche alcune strutture governative pur non essendo la capitale: Dar Es Salaam (paradiso di pace in arabo).

Dar Es Salaam è una citta grande e poco interessante, anche se offre una vita notturna vivace e diverse possibilità per godersi il sole e il mare. Un esempio è l’isola di Bongoyo, una riserva naturale raggiungibile in mezz’ora tramite il traghetto che parte dallo Slipway. Nel mio immaginario Bongoyo è esattamente come mi aspetterei che fosse un paradiso tropicale: sabbia bianca, acqua calda e cristallina, silenzio e un piccolo chiosco che cucina pesce.

Isola di Bongoyo

I due parchi, beh, vi basti sapere che nel Ruaha, nell’ormai lontano 2005, ci ho passato tre mesi. Si estende per circa 20mila kmq e, confinando con altre aree protette forma un ecosistema grande quanto la Danimarca! La fauna è ricchissima e i tipi di paesaggi che si incontrano sono innumerevoli. Se penso alle sensazioni che ho provato (e che proverò di nuovo, statene certi!) mi manca il respiro per un attimo. In particolare c’è quel momento, poco prima del tramonto, quando il canto degli uccelli si affievolisce e l’aria si rinfresca, e la luce calda del sole colpisce obliqua le acacie. Ecco, con una birra in mano seduto sul cofano del fuoristrada e le persone care intorno a te, beh… potresti spendere lì il resto della tua vita.

Parco nazionale del Ruah

Il pregio, e allo stesso tempo il difetto di questo parco è la difficoltà nel raggiungerlo, essendo a due ore e mezza di volo (non pensate ai jet, qui si parla di aerei a elica che atterrano in piste in terra battuta sotto lo sguardo stupito di zebre e giraffe) da Dar Es Salaam. Quindi: pochi turisti ma budget che si alza inesorabilmente. Esiste anche l’opzione auto, ma il viaggio dura due giorni con pernottamento nel parco nazionale del Mikumi.

Il Selous è molto diverso, essendo caratterizzato dalla presenza del grande fiume Rufiji, il più grande del paese. All’interno dell’area protetta esso forma una infinità di canali e laghi, la cui dimensione varia enormemente tra la stagione umida (più o meno il nostro inverno) e quella secca (la nostra estate). La presenza massiccia dell’acqua conferisce sì un fascino particolare alle escursioni in auto, ma la vera essenza del Selous la si coglie navigandone i canali. Ho trovato molto divertente la pesca al pesce tigre, un parente più grosso del piranha con una dentatura che richiede l’uso della lenza di acciaio.

Riserva di caccia del Selous

L’ovest

Questa parte della Tanzania è quella meno battuta dal turismo. Basta guardare la cartina per capire il perché: è lontana da tutte le principali città e i loro aeroporti. A livello geografico è il lago Tanganika che caratterizza l’area, e che dà il nome alla parte continentale della federazione tanzaniana. È un lago enorme, e solo a stento si riesce a scorgere il Congo sulla riva opposta.

Ho visitato questa parte durante l’ultimo viaggio che ho fatto in Tanzania, con la stessa compagnia di amici. Era aprile e la stagione delle piogge non era ancora terminata, motivo per cui la presenza di turisti era nulla. Proprio nulla eh, c’eravamo solo noi.

Utengule Lodge nei pressi del lago Rukwa

Per arrivarci noi abbiamo preso due voli, uno da Dar a Mwanza (nel nord sull’enorme Lago Vittoria; qui si potrebbe spendere anche un giorno, la città è carina e il lago è enorme e molto scenico), e uno da Mwanza a Kigoma. Da qui poi si può noleggiare un’auto o utilizzare i trasporti “pubblici” (che in realtà sono privati ma fanno funzione di).

Ci sono due cose interessanti da visitare, oltre al solito fascino che lo scorrazzare per strade di terra rossa riveste in sé. Una è il parco nazionale del Mahale, una montagna coperta dalla foresta pluziale che si protende dentro al lago, e popolata da varie famiglie di scimpanzé. L’altra è il parco nazionale del Katavi, un po’ verso l’interno, e cioè savana e paludi nella loro forma più selvaggia e ricca della fauna “classica” formata da elefanti, giraffe, leoni, ecc…

Parco nazionale del Katavi

Nel Mahale abbiamo dormito nelle “bandas” gestite dall’ente dei parchi nazionali (TANAPA), casette in cemento piuttosto spoglie ma accettabili, e soprattutto economiche. L’alternativa, come detto, sono due lodge di lusso con viste mozzafiato e servizio impeccabile, ma adatti a tasche molto capienti. Tra l’altro in aprile erano ancora chiusi (in Tanzania non è raro che le strutture turistiche, soprattutto nelle zone meno battute, osservino un periodo di chiusura che in genere include i mesi di aprile e maggio).

La visita agli scimpanzé è molto emozionante. Loro sono davvero tanto simili a noi, condividendo in effetti il 98% del codice genetico. Hanno espressioni e comportamenti umani, e guardarli incanta sempre.

Lago Tanganika

Il Katavi è servito anch’esso da pochi lodge molto costosi, ma offre per fortuna anche la soluzione bandas della TANAPA per i comuni mortali. È di una bellezza unica, ci si sente lontani da tutto, dentro alle terre che hanno dato i natali alla specie umana.

Vorrei anche segnalarvi il lago Rukwa, poco a sud del Katavi e vicino alla graziosa cittadina di Sumbawanga. Vale la pena farci un salto, magari facendosi portare a fare un giro in barca dai pescatori: sarete l’attrattiva dell’intero villaggio e verrete trattati come dei re.